Пусть дорога вдаль бежит

Не понаслышке

Если смазать цепь или заменить шину большинство счастливых обладателей велосипеда смогут без особых усилий, то когда дело доходит до серьёзного ремонта или замены ключевых комплектующих ходовой — начинаются проблемы. Беда в том, что в Норильске нет центра техобслуживания — по крайней мере, я сам упорно искал информацию о настоящей веломастерской да так и не нашёл. Правда, попадались объявления частников, но как доверить железного друга незнамо кому? Есть сервисный центр в одном популярном спортивном магазине, но ремонт там производят в основном гарантийный, да и долго очень, что совершенно неприемлемо, учитывая продолжительность норильского лета. Так что довольно сложный ремонт не самой простой техники приходится проводить самостоятельно.

Купленный с рук горный велик верой и правдой прослужил мне без особых нареканий почти четыре года. Сколько он бегал до меня — сказать сложно, но большого ремонта велосипед не требовал. А сложностей с заменой шин, покрышек, резиновых насадок на ручки и тормозной системы у меня не возникало — до тех пор, пока одним дождливым летним днём я, крутанув педали, не остался на месте. По привычке засучил рукава и... тут–то и выяснилось, что горный велосипед — это не просто два колеса и палка.

Проблема — в шестерне

Первая мысль, которая приходит в голову, когда начинаются прострелы (прокрутка педалей и цепи), что всему виной педали. На самом же деле в 90% случаев проблема в задней шестерёнке. Конечно, педали могут прокручиваться из–за существенного износа передней шестерёнки, слишком грязной или слишком промасленной цепи и её провисания, но чаще всего проблема именно в звезде на заднем колесе. Если прокруты на «кассетнике», значит, сточились зубья одной из шестерёнок; если на трещотке, то почти наверняка внутри устройства из–за старого масла залипают специальные штифты. Можно и подлатать, но куда проще и надёжнее купить новые детали и забыть о них лет на пять. В моём случае дело пришлось иметь с трещоткой, и стоит она в одном из норильских магазинов всего тысячу рублей.

Прежде чем приступить к замене звезды, нужно определить её тип. Ведь открутить шестерёнку можно только специальным ключом. Никакие другие инструменты для этого не подойдут. Если не удалось найти технические характеристики модели в интернете, то определить, какая именно стоит на вашем велосипеде, можно только сняв колесо. Лучший вариант — идти в магазин за нужным инструментом со снимком шестерни. Чаще всего ключи для кассет и трещоток идут на 12 шлицов (выступов на ключе), но в современных моделях кассет встречаются и на четыре. Кроме того, если шестерёнка кассетная, для её съёма понадобится ещё и цепной кнут (специальный зажим). Также не обойтись без разводного либо автомобильного ключа (у ключа для шестерни нет ручки).

Откручивается шестерня, как и положено, по часовой стрелке. Но если она прослужила вам лет пять, то успела основательно прикипеть к колесу. Сколько бы усилий я не прикладывал, открутить не получалось. Но спасибо моему учителю физики и лично Архимеду: решить проблему удалось, использовав в качестве рычага весло, — вот хорошо всё–таки, что я не только велосипедист, но и турист–водник. Хотя можно использовать разборную швабру или кусок водопроводной трубы, да вообще любое подручное средство, куда можно воткнуть разводной или автомобильный ключ.

После того как шестерёнка будет снята, из колеса посыпятся подшипники. Очень важно собрать все до единого! Учтите, что может показаться, что нескольких не хватает, но так и должно быть — внутри колеса предусмотрено свободное место для их движения. Шатун (штифт, на котором держится шестерёнка) лучше тоже вынуть, очистить от старого масла, хорошенько смазать новым и вернуть подшипники на место. Понадобятся: смазка для велосипедов в виде плотного геля, пинцет, чтобы аккуратно установить шарики обратно, приличное количество ветоши для очистки и желательно WD–40 или другой очиститель. Кстати, в моделях велосипедов последнего поколения устанавливаются уже так называемые промышленные шатуны. Они представляют собой цельную конструкцию со встроенными полноценными подшипниками. Плюсы — долговечность и надёжность. Минус — после износа масла придётся выкидывать и покупать новую деталь. После всех манипуляций установить новую шестерню будет легко. Самый важный момент в процессе обратной сборки — правильная настройка вращения шатуна. Если плотно затянуть гайки, он не будет вращаться и вы никуда не уедете или придётся прилагать значительно больше усилий для движения, чем положено, — соответственно, быстрее устанете и получите меньше удовольствия от езды. Крутиться он должен достаточно легко, но при этом не иметь сильного люфта, иначе шестерня будет болтаться, цепь — регулярно слетать. Проще всего затянуть шатун полностью и затем, оставляя небольшой люфт, довести вращение до оптимального. После установки колеса может показаться, что оно всё равно идёт плохо. В этом случае просто затяните гайки, соединяющие колесо и раму, потуже. Правильным будет после замены шестерни хорошенько почистить от грязи и старого масла и саму цепь. Казалось бы, проблема решена. Но прежде чем сесть и поехать, нужно перенастроить систему переключателей скоростей, причём как заднюю, так и переднюю. Дело в том, что, пока вы снимали и ставили колесо, чистили цепь, настройки могли сбиться. К тому же новая шестерня могла сесть немного по–другому. Кстати, большинство велосипедистов редко пользуются переключателями, выбрав одно комфортное положение. Но дело тут не в удобстве смены скоростей, а в том, что сбитый баланс переключателя может привести к постоянному сбросу цепи, в особенности под нагрузкой. Регулируются переключатели с помощью двух болтов, расположенных у основания переключателя и обозначенных буквами L и H. Выставляем цепь на самую маленькую звезду и крутим болт H, чтобы колёсико системы переключателя было параллельно маленькой звезде. Крутя болт L, выравниваем положение и на самой большой звезде. Такую же операцию проделываем и с передним переключателем, настроив его таким образом, чтобы цепь не тёрлась о металлическую дужку переключателя.

Педали кручу

Передняя ходовая велосипеда тоже частенько нуждается в ремонте или замене комплектующих. Причин может быть несколько — от гуляющего шатуна до погнутых педалей или изношенной шестерёнки. В любом случае при ремонте придётся снимать педали, и те, кто имел удовольствие кататься на ещё советских велосипедах, могут подумать, что уж с этим–то вообще не будет никаких сложностей: открутил болт и готово. Но не тут–то было — разобрать современный велосипед так просто не получится, необходим специальный велосипедный ключ для педалей.

Хитрость в том, что после того как вы открутите крепёжный болт, удерживающий педаль на штифте, и попытаетесь её снять, то выясните, что сидит педаль как влитая. Первая мысль — стоит пару раз применить молоток, как она слетит. На самом деле это верный способ убить велосипед. Для решения задачи понадобится чудо–ключ. Насадка накручивается на резьбу внутри педали, а затем штифт устройства постепенно завинчивается по часовой, как бы выдавливая деталь с шатуна. И если велосипед давно не разбирали, это потребует усилий. Ещё понадобится разводной или автомобильный ключ, так как собственного рычага у велоключа нет. Шестерёнки соединены с правой педалью так, что снимутся вместе с ней. Если менять её вы не собираетесь, то смело можете водрузить обратно, просто очистив от старого масла и грязи с помощью очистителя. В том случае если ваша цель — замена или чистка переднего шатуна (штифта, на котором сидят педали), то нужно его демонтировать.

Здесь есть два варианта. Первый —заглушка откручивается с помощью разводного ключа. Это видно сразу. Такая шайба имеет круглую форму с двумя параллельными скосами, за которые и цепляется ключ. Во втором случае вам понадобится ещё один велосипедный ключ специально для шатуна. (Да, опять! Производителям велосипедов тоже надо на что–то жить.) Внешне он выглядит как ключ для снятия задней шестерёнки трещотки, только чуть больше. В случае если задача — просто устранить люфт, прежде чем менять шатун на новый, попробуйте подтянуть зажимы с двух сторон. Если не помогло, полностью разбираем систему. Как и в случае с задним колесом, если установлены стандартные подшипники, аккуратно вынимаем штифт и следим за тем, чтобы не потерялись шарики, чистим, меняем смазку, устанавливаем обратно или меняем на новый. Если шатун заводской и представляет собой цельную конструкцию, меняем на новый. При обратной сборке нужно учесть важный момент: болт на педали с шестерёнкой нужно затягивать максимально плотно. Иначе на звезде может появиться восьмёрка и цепь начнёт гулять, периодически цепляясь за ушко переключателя, — это может привести не только к сбросу цепи, но и к серьёзным повреждениям передней звезды.

После установки всех комплектующих важно протестировать результат, немного прокатившись. Дело в том, что сразу восьмёрку может быть не видно, но после нагрузки на педали она может появиться. Если это произошло, а педаль уже утоплена максимально, придётся лечить дефект народными средствами. В моём случае проблема возникла после замены стандартного шатуна на современный заводской. Выравнять его можно сделав небольшую прокладку между шестерёнкой и штифтом. Для этого подойдёт кусок резины, а если под рукой её нет, можно обойтись и обычной фольгой — вырезав из неё небольшую насадку.

Домашний шиномонтаж

Чаще всего велосипедисту приходится менять шины или покрышки. Для этого нередко используют подручные инструменты, например плоскую отвёртку. Вот только делать так категорически не рекомендуется. Вы рискуете не только проткнуть саму шину, но и повредить внутренние стенки покрышки — в результате проволока из внутренней оплётки будет пробивать вам шину, а вы — ломать себе голову, почему у вас вечно сдутые колёса.

Лучший инструмент для разбортирования колеса — ложка. Точнее, её рукоять. Главное условие — чтобы она была округлая и прочная. Поддеваем ложкой одну из сторон, с помощью рычага перекидываем за край колеса и медленно ведём, вытаскивая одну из сторон шины наружу. При установке новой шины не натягивайте её сразу на колесо. Сначала шину размещаем внутри снятой покрышки, затем слегка подкачиваем, чтобы она приняла форму, и только после этого надеваем шину с покрышкой на обод в том месте, где есть отверстие для ниппеля. После этого надеваем одну из сторон шины на обод и начинаем планомерно поджимать во внутрь обода вторую сторону.